比凤凰古城更有味道的湘西古城 | 就随它这样朝朝夕夕该多好
走进古城，如回到过去，不管外面沧海桑田，翻天覆地，古城里的人民依然朝朝夕夕。
正是这种"太寻常"，才会引诱我越走越深，不知最后走到哪里，又从某个口钻出来，不得不佩服自己的发现，原来这条路也能通。
时间被凝结了，如同泛黄的照片，你以为，这座小城才刚从几十年前那场轰轰烈烈的运动中走出来，耳边传来手机金曲《红尘情歌》才将你拉回现实。
偶尔，会听到宅里传来古琴不甚流利的音阶声，再拐个弯，可能某户里有个小朋友，放着两年前的韩国舞曲。
古城街上没有太多不着边的店铺，大多是依托居民生活所需而立的商户，你可以见到很普通的小吃店，老板一边掌勺边转身过去骂小孩、橱窗破旧的杂货粮油店，老板懒洋洋得睡觉了、理发店里老师傅正在专心为客人刮胡子，街对面，几位阿姨正在布行剪裁布料，大妈坐在纸扎店前剥菜叶，旁边是一间款式明显有几十年落差的时装百货店、小破杂货店里，奶奶们坐在光辉的毛主席肖像下聊天....墙上冷不防来段字迹已斑驳，却杀气腾腾的语录。
这里做生意的方式，不像都市里的"欢迎光临"、"谢谢光临"，居民可能已经在这条街上采买了几十年，路过什么店，总是先问候个两句，家里人如何，
蹲下来逗逗小孩，聊个半把天，然后才开始交易
小城气氛宁静而悠远，像一首赋格曲，居民友善而对游客不卑不亢
小吃店老板问我从那里来，我说从上海
「怎么过来的」
「长沙坐高铁到怀化」
「现在有高铁喽？要多久」
「不到两小时就到了，很快」
「那到上海吶？」
「从怀化高铁过去只要七小时」
「真快，我只去过怀化」
中国很多古镇老街，被开发了，新的商户进来了，卖着全国老城都能见到那些千篇一律的纪念品，于是，老城居民越来越少，消失了，只剩下观光客猎奇般的游玩，半夜你还听得到全国巡回骗炮的流浪歌手在撕吼，充满文艺的低俗气息。
还有一些老城，开发公司以保护文物的理由，把原住民牵到新城，文物是保存了，城却成了空城，没有生活，没有烟火气息的城，也就成了没有灵魂的躯壳。
以前跟人讨论过老城该怎么复兴重建，朋友激昂说，当地政府应该赞助文艺青年返乡开店，将外头的创意带回来；我却认为，文艺青年根本就是乡土文化的最大杀手，当一座古城越来越多所谓小清新店，那原生文化势必会被挤压，不如鼓励居民组织起来，找出自己的文化特色再加以包装会更好。
「组织？」朋友冷笑了一声「你以为他们会让你"组织"，越小的地方越防着居民"组织"，你 Too young too simple」
我摸摸鼻子无话可说。
可是从历史上来看，那有一成不变的城呢，看来最好的方法就是政府不要规划太多，很多老街古城一规画就完蛋了，还是随意让她生长即可，她自然会成为她该有的样子。
我住在沅江边，城墙下的一间小客栈，阳台面着沅江水，好安静，除了鸟鸣，鸡犬相闻，风抚绿树，还有船划过江面的破水声。
你说我的上衣和裤子为什么在那里，因为太舒服了，我裸着纳凉，直到一群刚写生完的女学生路过尖叫......好吧！我忘了乡下民风比较保守。
入夜，除了正街交叉口的夜宵摊，古城内异常安静，红红的灯笼，轻轻摇曳着，弯弯曲曲延伸到街的另一端，延伸到高处，将静巷照得通红。
除了几户打麻将的人家还开着门，每家每户已将木门紧闭，屋里传来家长里短，独自走在夜晚的石板路上是种特别的体验，拉着长长的影子，独自走过的步伐，踏在石板上的每一步都传来回声，几声狗吠传来，你明明知道四周房里都是在看电视的居民，却有种与世隔绝，处在异世界的感觉。
我以为大家对抗日神剧都嗤之以鼻，在这里，家家户户时间一到都在看抗日神剧，你窜进那一个巷子，走进那个拐角，凭听声音都能接得上剧情。
古城中的家家户户，忽然都传来烈士牺牲的惨叫声！
到了九点，本来已寂聊的巷子，一阵嘻闹，原来是城里中学的寄宿生放风时间，他们从西门如潮水涌进城里弯弯曲曲的安静古巷，直奔夜宵摊，为古城带来一些新鲜的气息
要走了，我又路过那个小吃摊，老板见我背背包又开口
「走啦？」
「去别地方了」
「有机会再来玩」
「好啊好啊！再来玩」
我虽然嘴巴这么讲，心里却想，这辈子大概很难有机会再来了。
「黔阳小地方，你大慨不会再来喽，哈哈」老板看穿我的心思，他倒是爽快说。
老板正炒着辣椒，我转身在那呛鼻辣椒味中离开这座城。
在湘西古城迷路
旅人靠着炊烟，伴随着辣椒味
找到回家的路壁上糊的报纸，竟然还是1983年的
小贴士：从怀化汽车南站坐到"黔城"的车，下车后城1.2路公交到末站就是老城区